两个创始人有着惊人的相似，两人都来自福建，企业都创立于上世纪90年代，并且利用形势赚足了第一桶金，后来行业开始走下坡路，他们一个跨界突围，一个在资本的催促下快速扩张，结果双双阵亡。更让人唏嘘的是，拉夏贝尔距离上市还不足2年。
尽管欧洲的快时尚巨头们对电子商务的威胁反应迟缓，但目前看来，这些品牌似乎正在转型升级。拥有H&M、Monki、Weekday等品牌的瑞典公司Hennes&Mauritz，以及Zara、Bershka等服装品牌的所有者Inditex，正在开始关闭实体店，以扩大在线销售。
对于电商行业发展所带来的威胁，欧洲各大快时尚巨头在作出反应时一度行动迟缓。但现在看来，它们已经加强了自己的电商业务，足以在这种压力之下继续生存下去——甚至有可能会变得更加繁荣。
谈到中国版ZARA事件，就会想起成立于1998年的拉夏贝尔，男人可能陌生，女性应该都熟知。2018年其销售收入突破100亿，线下门店达到9200余家，2019年上半年关店2400家，半年利润预计下降50%。从专家分析和财报看，除了适销对路存疑，就是三高模式的拖累。
2018年，拉夏贝尔对过去的发展战略进行了深刻反思，业绩下降充分暴露了公司对外部市场环境变化的准备和应对不足，并首次提出“多品牌、全直营”模式急需调整。
尽管电商业务起步缓慢，但Inditex有很大的雄心要去适应时尚产业新的数字现实。其目标是在明年之前在全球范围内在线销售旗下的所有品牌，成功挤入世界首批真正意义上的全球服装零售商之列。
世界最大服装零售商Inditex SA(ITX.MC)印地纺集团控股股东Pontegadea Inversiones SL发布年报，该公司持有的地产价值截止2018年底大涨11.5%至97.67亿欧元。
对于快时尚品牌来说，跑马圈地的黄金时代早已结束，“开一家火一家”的辉煌也成为历史。中国市场环境正在悄然变化，国潮崛起，消费者的审美不断被培养、重塑，快时尚的质量、款式问题越来越受到诟病。
2019年已过一半，快时尚行业洗牌加剧。据赢商网不完全统计，包括H&M、ZARA、优衣库、MJstyle、无印良品、UR、C&A、GAP在内的8个快时尚品牌一季度新增门店84家，与前三年相比大幅减少。
7月16日，Zara（飒拉）的母公司、西班牙快时尚巨头 Inditex 集团董事长兼首席执行官 Pablo Isla 在股东大会上宣布，将继续推进可持续发展战略，计划在2025年全面落实“可持续时尚”。
其实，消费互联网和产业互联网是紧密结合的，没有消费互联网就没有产业互联网，后者是被前者倒逼出来的。
揭开表象，优衣库和ZARA使用SPA的内核完全不同。
日本时尚品牌优衣库预计印度将超过中国及其本国，成为其最大的市场，尽管该国需要十年时间才能成为亚洲最大时装零售商的大型市场和采购基地。
据财报显示，Inditex一季度的净销售额同比增长5%，达到59.3亿欧元；净利润增长10%，达到7.34亿欧元。虽然销售额相比2017年同期14%的增长仍为比较低的数字，但相比去年同期已经有比较大的改善。而这一切得益于集团数字化进程的推动。
日渐疲软的快时尚市场，真的能够凭借“变慢”浴火重生吗？或者说，一直倡导“唯快不破”的快时尚，能慢得下来吗？
只知道买买买，Zara背后的故事你造吗？
正是因为热衷于法国的服装设计，邢家兴接触到了Zara之后欲罢不能，觉得这种快时尚的发展模式非常新潮，而且很受年轻人的欢迎。
两家公司都通过采用SPA 柔性供应链的模式，成为了行业的弄潮鹅。而有趣的是，揭开表象，优衣库和ZARA使用SPA的内核完全不同。
RFEF还确认已经开始寻找新的供应商，西班牙媒体AS报道称RFEF主席路易斯·鲁维亚莱斯（Luis Manuel Rubiales）已经联系了Inditex，该公司的品牌包括Zara和Pull＆Bear。AS还称Puma也是RFEF潜在的合作伙伴。
Carlos Crespo 2001年加入 Inditex 集团财务管理部当会计。随后调任至集团物流中心，负责库存管理。2015年，Carlos Crespo 出任内部审计主管，2018年晋升为运营总经理。
无界时尚：主理人的简单日常
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